какие признаки умерающего катализатора

Серый

подскажите какие признаки умерающего катализатора. как он влияет на мощность двигуна и расход горючки

Прoфиль_yдaлен

Да выбей ты его и всего делов. На эту тему в нете столько переписано.. Для того чтоб узнать признаки забей в выхлопную чопик с отверствием 5 мм и попробуй ехать. Узнаеш.

mail_robot

выбить не всегда правильно. Смотря какое авто. Если 2 лямбды стоит, то выбив кат ты расход только повысиш. Если лямбда одна, то тоже просто выбить не есть гуд, надо убирать получившийся резонатор и заменять его трубой равного сечения, иначе будет неприятный звук в салоне (может и не будет, когда как) и потери на турбулентность. Газ в районе коллектора очень быстро двигается и малейшее изменение сечения трубопровода - потери. Конструкция ката это компенсирует, а пустой кат - вредит.

Короче нюансов много. И сразу советовать выбить - неправильно. Разобраться сперва надо.

сергей сергеевич
Признак умирающего ката - лампочка на панели приборов. Она будет индицировать перегрев катализатора. Вот это смерть. Во всех других случаях рекомендуется его не трогать.

Прoфиль_yдaлен

mail_robot Полностью согласен. Расход может (да и должен вырасти, при 2 лямбдах особенно.). Ну и прочие описанные проблемы тоже актуальны. Если одна лямбда чаще всего ставят пламегасители, либо просто кусок трубы вваривают, иногда ставят еще один резонатор (такой же как стоит после катализатора). Если две лямбды, тут сложнее. Вариантов всего два.1- Новый катализатор. 2- имитатор работы лямбды. Иначе расход вырастет литра на 3. Да и не дешевы оба варианта.

А по ламочке - да далеко это не признак. Редко когда видел авто 88-89 (если речь о авто и двиге автора темы) года с целой системой контроля темпера катализатора. Вот если авто перегрелось и заглохло в движении, либо просто резко перестало ехать как раньше, и перед этим вы "где-то-чем-то" заправились, думаю косвенно это будет иметь отношение к катализатору. Хотя и это не факт.

Еще один ньюанс, если катализатор пуст (не оплавлен, и не забит копотью и маслом, либо забиты одиночные соты) но покрытия уж нет давно - трогать его не стоит. Многие ошибаются руководствуясь принципом "выбью, раз уже снял". Выбив пустой (хоть и нерабочий) катализатор, ну не прибавиш мощности. Если авто не едет (потеря мощности, глохнет, плохо обороты набирает), причина не только в катализаторе. Данный критерий попадет под десяток неисправностей в двигателе, еще столько же в топливной системе, зажигании, впрыске, карбюраторе (при наличии) и тд. Иногда до смешного было. Приехал один с заклинившим троса ручника в рубашке (после долгой стоянки), - и тот туда же. Мол выбейте, а то не едет.. Иногда для владельца это панацея от всего. Мол выбью, и поедет, и есть перестанет, и дергаться, и глохнуть.. А двига... А че двига??? Эт же ниссан с рб20 мне Васек сказал они милионники! А у меня всего-то 350 тыщь..

Согласен, с советом "выбей и забудь" может и поспешил.

Вопрос автора сам по себе наивен. Неужели так трудно догадаться как поведет себя двига при наличии преятствия выхлопным газам в выпускном тракте. Либо давать больше информации. Такой-то год, такой-то двиг, карбюратор или инжектор, столько-то датчиков, такие-то симптомы, да и катализаторов иногда бывает по 2 а то и по 3..

Прoфиль_yдaлен

Статья в тему

Быть или не быть катализатору?

Катализатор - это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом,присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. Кроме тепла в катализаторе образуется дополнительный объём газа во-первых потому, что догорели углеводороды (также, как в цилиндре двигателя), во-вторых потому, что температура газов выросла. Это и есть то противодавление, которое дает исправный катализатор. Однако величина его не столь велика. Hемалую долю в общую величину противодавления вносят лабиринты резонатора и глушителя.

Для того, чтобы снизить сопротивление потоку газов со стороны катализатора, площадь всех отверстий сот примерно в полтора раза больше, чем подводящих или отводящих труб. Теперь ещё об одном немаловажном факторе, о котором никто не упомянул. Дело в том, что далее за катализатором в выпускной системе установлен резонатор. Его назначение - пропустить беспрепятственно выхлопные газы, а ударную волну отразить как в зеркале и направить обратно в сторону двигателя. Отражённая ударная волна, достигнув закрытого выпускного клапана, отражается и от него. Если длину трубы до резонатора подобрать таким образом, что отражение от клапана происходит непосредственно перед его открытием, то скачек разрежения, следующий неотрывно за ударной волной, "отсосёт" выхлопные газы из камеры сгорания и улучшит продувку цилиндра. В этом состоит суть работы настроенного выхлопа. В случае, если двигатель работает на оборотах резонанса, в трубе установится стоячая волна с разрежением у выпускного клапана. Дело в том, что описанный процесс, называемый резонансом, возникает только на каких-нибудь одних оборотах двигателя. Конечно, наибольшее влияние будет, если двигатель одноцилиндровый.

Для многоцилиндровых двигателей отрицательное влияние ветвления труб сказывается, однако конструкторы автомобилей используют резонанс на выхлопе для того, чтобы скорректировать моментную характеристику на определенных оборотах. Спортсмены часто используют это явление. Они для каждого цилиндра устанавливают отдельную трубу определенной длины. Роль отражающего элемента выполняет или срез трубы (перепад давления на срезе отражает ударную волну) или вваренная шайба в трубе на определённом расстоянии от выпускного клапана. Hа двухтактных моторах используется обратный конус. В случае внимательного отношения к резонансу на выхлопе недопустимы резкие изгибы труб, так как на изгибах рассеивается ударная волна и появляются "лишние" отражения.

Теперь как это относится к нашей теме. Катализатор должен быть прозрачным для ударной волны. Именно поэтому он выполнен в виде сот с очень тонкими перемычками. Когда мы смотрим сквозь него, он "прозрачный", для ударной волны он - просто труба. Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.

а. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.

б. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.

в. Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.

г. Просверлить дырку в сотах, как сделал HarryGolf, что почти эквивалентно варианту б.

д. Вставить в пустую банку мочалки. С точки зрения избавиться от шума, всё правильно. С точки зрения сохранить свойства системы, категорически нет. Мочалки непроницаемы для ударной волны и даже выполняют роль их гасителя.

Следующий вопрос. Hадо или нет удалять соты из катализатора. В случае если он "прозрачный", даже если перестал окислять из-за отравленности тетраэтилсвинцом, лучше его не трогать. Как видно, проще навредить, чем сделать лучше. Тетраэтилсвинец химически уничтожает или покрывает тончайшей плёнкой платину, но не забивает соты. А если он работоспособен, то пусть лучше мы с вами будем дышать несколько более чистым воздухом, чем вам покажется, что машина стала "резвее".

Существует две причины, когда нужно удалить.

Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как "вылечите" не болезнь, а её проявление.

Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте "спорт". Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 - 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Экология от этого не пострадает, катализатор дожгет. Правда, с экономией топлива не очень хорошо. Если катализатор убрали, необходимо иметь Лямбда равный единице. Иначе выхлоп очень токсичный. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя. Если датчика нет, то и катализатор выбивать не нужно. Российские нормы по экологии будут соблюдены, если система управления исправна, а катализатора нет или он не выполняет функций дожигания.

Теперь пару замечаний:

1. Соты не спекаются. Температура плавления керамики значительно выше, чем у стали. Скорее расплавится стальной корпус, чем соты.

2. Лямбда датчик надо менять тогда, когда он неисправен, а не вместе с катализатором.

3. Полировать выпускной тракт - это Сизифов труд, такой же бессмысленный. Снижать индуктивное сопротивление, когда можно просто увеличить сечение. Да и это не нужно. Ведь глушитель мы не заменим на спортивный.

А.М. Пахомов. Участник конференций на AUTO.RU

mail_robot

Труп соседа

Серый

движка SA-20S карбюраторная,2 датчика,один стоит на коллекторе а другой в каталезаторе. автомат,полный привод .машинка старая но тех обслуживание провожу по чесноку.двигатель поставил контрактный работает как часы.но одна неприятность когда на светофоре останавливаюсь начинается непонятная вибрация. проверил подушки и крепления двигателя и автомата на вид всё в порядке. езжу на газе ,на бензе только с утра прогреваюсь. правда был один случай когда пришлось заправлятся сомнительным 95(компот) вот я и грешу можо от этого компота и загнулся католизатор. в сервисах дохрена супер спецов поэтому спрашиваю у форумчан(плохого не скажут)

Hedgehog

http://forums.drom.ru/toyota-tercel-cor ... 15-p3.html

Здесь популярно все и я и мне разжевали

по данному поводу.
Вкратце: королла, 1.3 (4E-FE) перестала ехать выше сотки, тупо не набирает обороты, хоть ты тапку под капот вдави. Тяги никакой,, до сотки секунд 30 разгонялась, при подгазовывании слышны были хлопки в воздухан, как громкое резкое рычание.
Соты не запекаются, они забиваются дерьмом летящим с двиги, например как у меня, при хорошем жоре масла, позабивались. Лампочек никаких не горело, перегрев не перегрев, похер. При диагностики чек про лямбду ничего не говорил, хотя то, что она у меня не работает, я знал уже давным давно. Так что на лампочку не уповайте.

Наглядно: видно, что кат дышал процентов на 20

остальное забито дерьмом.

Серый

EXXIK +1. а есть разница для катализатора на каком топливе работает движок я имею ввиду бенз или газ

Hedgehog

Для катализатора самого - по барабану. Потому как засирается он дерьмом из двигателя летящем. И на топливо никак не реагирует

А вот для двигателя это уже фиг знает.. По идее октановое число газа выше, длительность горения должна быть больше, и вот фиг знает, от этого весь мусор догорать будет, и кату +, или же мусора может больше стать, отваливаясь от поршней и клапанов, и забивать кат.. это кату -..
Имхо..