10 янв 2005, 22:18

На позапрошлый Новый Год у меня сдохла аккума. Я с перепугу поехал и купил новый. За 3200 тогда. 65-ка Bosch Silver. До сих пор он таскает машину и заводит её с пол-оборота в мороз. Советую покупать такой.

10 янв 2005, 22:27

mugen
В наших рядах прибыло :wink:

10 янв 2005, 22:48

Раз за BOSH пошел разговор то и мне есть что вспомнить ;)
Покупал уже давно в Острове Сокровищ, тогда на них гарантия была два года, сейчас кажется 3 года дают. Ну там паспорт и все остальное прилагается.
Я сразу скотчем паспорт прилепил к аккуме и забыл про это.
Прошло время и вдруг в зиму он у меня сдох за неделю, так начал чудить и через неделю вообще мертвый стал.
Смотрю в паспорт и что я вижу, прошло ровно два года и одна неделя ;)
Но я был доволен, мне нравится такое, поставил и забыл про эту проблему, умер и выкинул его.

10 янв 2005, 23:36

JAOS
а у мя (ща домой принес, экспериментировать буду) ATLAS 12V 45A 55B24L и всякая техническая херня. окошко красное (долить дистил воды), напряжение 11,3. седня притащил домой после того как история моя (см выше) повторилась утром вновь :) тормоза кстати тоже замерзли как обычно ;). ну так вот. завтра пойду возьму воды дистилированной в аптеке, долью, и зарядить попробу. мож до зимы хватит :) наклейки ан нем полуободранные, все на русском, без ошибок :) высококачественные необслуживаеме аккумуляторы написанно. ну и всякая техническая хрень. завтра хочу в остров свекровищ заехать, посмотреть мож тоже бош, варту или панасоник возьму. батя этот в 98 году за 1350 брал. хз где :(
вот такое у меня чудо 6 лет работает
http://www.polstr.ru/products/AKB/text/atlas.html

11 янв 2005, 02:38

вот че нашел. мож кто гайками обкидает :)


ну п..ц, не надо никакого отверстия искать. Обычные я заряжал, ориентируясь на плотность, необслуживаемые - по вольтажу.

цитирую:
Аккумуляторы бывают:
1. Традиционные (стандартные), в которых предусмотрен доступ к заливным отверстиям всех секций батареи. Контроль уровня электролита и его плотности рекомендуется проводить раз в 1-2 месяца. Их заряд можно производить любым известным способом.
2. Малообслуживаемые, в которых пробки заливных отверстий сохранены и находятся, как правило, под общей крышкой. За счет использования в решетках электродов кальция вместо сурьмы сокращен электролиз воды, в связи с чем и не проиcходит потеря электролита. Контроль уровня и плотности электролита производится один раз в год.
3. Необслуживаемые, имеющие герметичную крышку. Доступ внутрь АКБ исключен в принципе. Контроль электролита в них не производится.
Обязательным условием использования зарядных устройств для двух последних групп АКБ является ограничение величины напряжения зарядки в 14.5-14.8 В, благодаря чему не происходит электролиз воды с обильным газовыделением, который резко снижает срок службы АКБ.

Зарядка по правилам
Существуют два классических метода зарядки – током постоянной силы и при постоянном напряжении – и разновидности при их комбинировании.
Метод зарядки током постоянной силы
Полный заряд АКБ происходит при подключении ее к источнику тока постоянной силы с напряжением до 16.2 В. Сила тока при 20-часовом заряде берется равной 1/20С, а при 10-часовом – 1/10С, где С – номинальная емкость АКБ.
Преимуществом заряда током постоянной силы является возможность полного заряда батареи. К недостаткам относятся: необходимость стабилизации силы тока, обильное газовыделение, возможность повышения температуры.
Метод зарядки при постоянном напряжении
Напряжение источника, к которому подключена АКБ, выдерживается постоянным. В зависимости от величины напряжения ток заряда может достигать вначале заряда значительной силы, а затем по мере зарядки снижается до нуля. Обычно напряжение источника равно 14.4-15 В. Данным методом можно зарядить АКБ до 90-95% номинальной емкости. Недостаток метода – значительный нагрев батареи из-за большой силы тока в начале заряда.
Форсированный метод зарядки
Этот метод применяют для быстрого восстановления работоспособности сильно разряженной батареи. Используют его в основном в автохозяйствах. Недостаток метода – сокращение срока службы АКБ. Форсированный метод зарядки можно применять только для заряда традиционных обслуживаемых АКБ.
Недостаток приведенных выше методов заключается в необходимости контроля параметров заряда – тока, плотности и температуры электролита.
Автоматический метод зарядки
Это оптимальный метод заряда батарей, состоящий из двух этапов. На первом этапе производится заряд АКБ током постоянной силы 0.1С, после того как напряжение АКБ возрастет и достигнет 14.4-14.8 В (напряжения ограничения), дальнейшая подзарядка происходит при постоянном напряжении с автоматически уменьшающимся током. Этот метод исключает отрицательные эффекты, присущие каждому из применяемых методов отдельно. Он обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения, приводящего к обильному газовыделению и кипению электролита. При правильно выбранном напряжении ограничение величины силы тока уменьшается до значения, компенсирующего саморазряд АКБ. В этой стадии режим может длиться неограниченно долго, поддерживая постоянную готовность АКБ при ее 100-процентной степени заряженности. За счет автоматического управления всем процессом зарядки данный метод не требует какого-либо контроля.
Кстати, необслуживаемые батареи можно заряжать только от ЗУ, имеющих ограничение зарядного напряжения в 14.5-14.8 В.
ЕЩЕ:

Можно ли применять батарею большей емкости, нежели «родная»? Генератор справится с зарядом любой батареи, если глубина ее разряда невелика. Другое дело, если по каким-то причинам она «подсела» основательно – в этом случае ее необходимо зарядить от внешнего источника, особенно если батарея «больше» штатной. Для этих целей выпускают устройства, реализующие заряд постоянным током, постоянным напряжением или же комбинированный заряд.
Заряд постоянным током производится, как правило, при токе, равном 0,1 от величины номинальной емкости батареи. Критерием окончания заряда может служить постоянство плотности электролита и постоянство напряжения на выводах батареи в течение последних 2–3 часов заряда. Конечная плотность электролита для средней полосы составляет 1,26–1,28 г/см3. Для современных батарей важно, чтобы напряжение в конце заряда было не менее 16,0–16,4 В.
Заряд при постоянном напряжении, как и комбинированный, обычно реализуется в автоматических зарядных устройствах. Этот режим целесообразно применять для батарей без пробок для доливки дистиллированной воды. Процесс заряда в этом случае продолжительнее, чем при постоянном токе, но малая величина тока не приводит к интенсивному «кипению» электролита.
Комбинированный заряд состоит из двух этапов. На первом заряд батареи на 50–60% происходит в форсированном режиме при постоянном напряжении, окончательный же идет при токе, равном 0,05 от емкости.
А как насчет полностью необслуживаемых батарей? Условие такое – электрооборудование вашего автомобиля должно быть исправным! Напряжение на выводах батареи при работающем двигателе – 13,9–14,1 В; если же оно будет ниже, то степень заряженности батареи не обеспечит надежного пуска холодного двигателя. Кроме того, длительная эксплуатация недозаряженной батареи приведет к усиленной сульфатации электродов и снижению ее работоспособности. А при температурах ниже минус 25°С батарея, разряженная более чем на половину, может просто замерзнуть. В случае перезаряда происходит разложение воды. При этом выделяющийся на положительной пластине кислород ускоряет коррозию решетки. Кроме того, падает уровень электролита и увеличивается его плотность, что также снижает срок службы батареи, наконец, оголяются верхние кромки пластин и под крышкой скапливается большой объем взрывоопасной смеси.
Современные необслуживаемые батареи более устойчивы к перезаряду, чем традиционные аккумуляторы. При этом чем меньше содержится в сплаве сурьмы, тем лучше батареи «терпят» повышенное напряжение.
ЕЩЕ НЕМНОГО ТЕОРИИ
Современные необслуживаемые батареи условно можно разделить на три вида: с малосурьмяными (менее 2,5%) сплавами электродов, гибридные батареи (положительный электрод – малосурьмяный, а отрицательный – свинцово-кальциевый) и батареи, у которых все электроды изготовлены из свинцово-кальциевого сплава. У первой группы батарей расход воды примерно 4–6 г/А.ч, они теряют около 45–50% емкости за 8 месяцев бездействия за счет саморазряда. Именно к этой категории относятся все отечественные аккумуляторы. У гибридных батарей расход воды составляет 1,5–2 г/А.ч, а потеря емкости от саморазряда равна примерно 50% за 11–12 месяцев. Наконец, последняя группа батарей гарантирует 1 г/А.ч, поэтому они выпускаются без пробок. Саморазряд таких изделий – менее 50% за 18 месяцев. Следует помнить, что после двух-трех глубоких разрядов их емкость снижается вдвое, а восстановить ее невозможно (вот почему их рекомендуют использовать только на иномарках со стабильной системой электрооборудования). Для устранения этого недочета в свинцово-кальциевый сплав добавляют серебро.
Гарантийной замене подлежат батареи с дефектом изготовления – обрывом электрической цепи вследствие некачественной сварки, внутренним замыканием из-за поломки или смещения сепаратора, поломкой полюсных мостов и т. п. Поэтому не воспринимайте термин «необслуживаемая» как руководство к бездействию и регулярно контролируйте электрооборудование вашей машины. Степень заряженности батарей с пробками проверяем ареометром, а при отсутствии пробок – косвенным путем по величине ЭДС согласно приведенной таблице. При этом измерять ЭДС необходимо не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя – лучше всего это делать утром после ночного «отдыха» машины.

11 янв 2005, 04:02

EXXIK
Было у меня пару случаев, и хочу тебе сказать, в то индикациаонное окошко, можешь плюнуть и залепить скточем, фуйня полная :lol:
Внутри оно зеленое, а по всем хар-кам, давно уже должно быть красным :D
Как этот умрет. Бери себе необслуживаемый и не парься :D

11 янв 2005, 04:41

TOMMY
дык он и так "необслуживаемый" написанно атк 6) хотя дырки есть для воды. корчо езавтра залью водой, поставлю на зарядку под 4.5 А часов на 5, потом посмотрим. мож заодно и на индустралку прокачусь... ареометр куплю.. хы хы..

11 янв 2005, 09:26

TOMMY
индикациаонное окошко, можешь плюнуть и залепить скточем, фуйня полна

Ага, тоже так и не проникся я этой идей с индикацией, чушь какая-то.

12 янв 2005, 17:07

EXXIK
Ну приехали:))
Если есть дырки, и ты туда воду льешь, то ты его уже обслуживаешь.
А необслуживаемый, это когда дырок нет. И надпись "no more holes" :lol: :lol: :lol:

12 янв 2005, 18:01

TOMMY
долил воды и зарядил на всю ночь под 4.5 А поставил. теперь окошко синее :Р пойду в гараж проверять результаты сего действа :)

12 янв 2005, 19:03

EXXIK
Когда утром пришел сколько ампер на заряднике было?

12 янв 2005, 19:59

Дроссель
нисколько :) у мя зарядка со времен дедовского москвича на Сахалине :)сюда перевезли при переезде. больше 2 ампер не дает. я акуму под 2 ампера поставил сначала на 10 часов, потом он чуть нагрелся я его вырубил на час, остыл, еще на 10 часов поставил. электролит булькал, с полярностью я не ошибся хотя клеммы никак не помеченны, просто на той где плюс (как в итоге оказалось) изоляции больше :) окошко синее индикаторное стало, было белым. а летом былол красным. мол долить водички. короче ща принес, поставил, один бжик и тачка завелась. как летом прям :) хорошоооооо :о) посмотрим хватит до лета или нет. по кр мере я знаю че делать, что б из него все до последнего высосать :о) ареометр б еще до кучи.. :roll:

12 янв 2005, 21:47

EXXIK
завтра хочу в остров свекровищ заехать

:lol:
Магазин для тех у кого деньги карман жмут. Панасоники можешь там и не смотреть, это 5ое им поставляет (я же сказал телефон). Да и все что есть в этом магазине стоит слишком дорого.

По поводу ак. бат. обрати внимания на пускной ток. Измеряется он у всех фирм производителей при температуре -18, вот только марк. разная (ССP, ССA, BCI и т.д.). Это самый главный параметр при выборе ак.бат. для эксплуатации её в холодных условиях. Чем больше ток тем сильнее (горячее) будет её искра.

Не надо экономить деньги на масле, свечах и ак.бат. и проблемм со стартом не будет в мороз до -45 на твоем автомобиле. Купи Медалист и не е.. мозги с доливками и зарядками. Панасоник тебе рекомендую в том случае если ты на этой ак. бат. собрался ездить 6лет (для серии X).

12 янв 2005, 22:58

@murtiger
Дим, я пока свой атлас зарядил и долил, думаю до конца лета точно хватит :) сеня завелась как миленькая тьфу тьфу тьфу. морозец послезавтра вдарит - проверим.
масло у мя 5в40 ессо полусинтетика гавянная, свечки нормальные, в ноябре чистил, с акумой ща разобрался. форсунки б еще почистить нормально... на новые денег жалко :)..и усе. а еще нада мультиметр, хочу проверить скока моя акума ща выдает, и сколько генератор выдает...

TOMMY
кстати.. ты писал по моему в теме о подкуривании, о том, что после того как кто то там кого то подкурил, у него саморазряд стал огромный на акуме. писал? а знаешь почему так? :) мя ночью сеня осенило :)... разобрались?

12 янв 2005, 23:08

SHOCK писал(а):TOMMY
индикациаонное окошко, можешь плюнуть и залепить скточем, фуйня полна

Ага, тоже так и не проникся я этой идей с индикацией, чушь какая-то.

Да... Это окошечко показывало уровень... пока его не залепили 8) 8) 8)

13 янв 2005, 02:29

EXXIK
Ну и чем же тебя осенило?

Мне все таки кажется трабл был в клеме сломаной и окисленой до жути... типа не было конаткта путевого. Потому, что акумикне с того не с сего, бах и умер, не мой уж точно:) Я и после этого случая, на праздники машину дня 4 не брал, пришел, бжик и все:)
Slash[SMM]
а зафиг, если кума не обслуживаемая? Или так, знать когда выбросить? :lol:

П.С. пришла родственнику машина из Япы. Увидели инетерсную вещь, масса, помимо стандратного провода идущего от минусовой клемы к кузову еще продублирована в трех местах. И выглядит это как, брошены три параллельных силовых кабеля. Все от минус клмы к генератору, двигателю, еще куда-то и станадартно к кузову.
Это чтобы завод лучше был, типа хороший контакт???

13 янв 2005, 02:55

TOMMY
а мне кажется что это не акума саморазрядилась. а генератор накрылся. из за того что тачку не глушили. и как следствие акума быстро исчерпалась. потому как не подзаряжает ее ничего.

13 янв 2005, 11:43

EXXIK
Тебе неправильно кажется :D
Откуда ты взял, что машину не глушили? Она стояла три дня без запуска, еще как глушили :)

Все об аккуеме

13 янв 2005, 23:05

Плотность летом должна быть не более 1.27 зимой не менее 1.29.Корейские аккумы на вторую зиму начинают плохо работать особенно после -24 градусов.
Зимой особенно если вы немного ездите необходимо хотя бы раз в месяц заряжать аккуму на стационарном зарядном устройстве (лучше импульсном).

13 янв 2005, 23:46

TOMMY
ты ж писал что тачку донора не глушили тогда...


Vital
да уже разобрался я досконально. пасибо :)