Советы будущему профессиональному фотографу

[Deleted]

С.Асламов
Свет студийный выставляли?

Нет. С ним было-бы конечно проще. Здесь только естественное освещение (подбор времени, места, ТС и т.д...)

ЗЫ.

[volunteer]

...

[volunteer]

...

[Deleted]

ей бы гриму с верхних век убрать

Это уже другая история.

[Login M]

подбор времени, места, ТС и т.д.

там один фон чего стоит. Класическое сочетание инверсионно противоположных цветов.

[kut79]

Уважаемые фотографы подскажите,что такое 3D автофокус и с чем его едят?И еще вопрос:какие настройки нужно выставить,чтоб снять группу людей? У меня на одном/двух фокусируется,а остальные-муть Завтра иду на 1 сентября с дочерью и ужасно не хочется повторения прошлой сентябрьской фотосессии...все фото УГ (правда мыльница была на тот момент) Сейчас купил D3100 постигнуть основы фотографирования.Буду благодарен за любые советы.

[BuMax]

а в каком режиме фотографируете? ставте приоритет диафрагмы и зажимайте её побольше, тогда все в фокусе будут. Погуглите про ГРИП.

[kut79]

а в каком режиме фотографируете? ставте приоритет диафрагмы и зажимайте её побольше, тогда все в фокусе будут. Погуглите про ГРИП.

я инструкцию еще даже не читал (вчера только купил) что могу делать так только iso выставить.
Выбираю режим "М" на дисплее картинка:1/200 F 5.6 +0.3 это что такое?
баланс белого:авто
iso 200
режим фокусировки:AF-C
режим зоны АФ:динам. выбор зоны АФ
замер экспозиции:матричный
активный d-lighting:ON
поправка экспозиции:+0.3
попрпвка вспышки:0.0
Такие сейчас настройки стоят.Без вспышки фото-темнота

[BuMax]

на никонах приоритет диафрагмы "A". попробуйте f/11 или даже f/16, но чем выше это число, тем сильнее зажимается диафрагма и, соответственно, меньше света попадает на матрицу, поэтому длительность выдержки возрастает.

[Andr]

ставте приоритет диафрагмы и зажимайте её побольше, тогда все в фокусе будут.

Угу, в каком-нибудь школьном спортзале с плохим освещение - выдержка подрастет и будет нехилый смаз...

kut79, вы скоренько прочитайте про три ключевых параметра экспозиции - чувствительность (ISO), выдержка (sec) и диафрагма (f/) - как они влияют на общую картинку, потренируйтесь
дома в полутемной комнате и днем/ранним вечером на улице/балконе.

Очень вкратце:
Чувствительность, измеряется в ISO (100,200,400,800 и т.д.) - чем выше число, тем ярче картинка, но тем больше шумов на картинке. Упрощенно, чувствительность - это цифровое усиление картинки. Для одних камер 400 - разумный предел, для других - 3200 - идеал. Попробуйте на своей, шумы ищите в неосвещенных областях картинки.
Выдержка, измеряется в долях секунды (1/30, 1/100, 1/1000) - скорость запечатления картинки, чем выше число после делителя "/", тем меньше смазывается картинка, время замораживается, но и света попадает меньше, картинка получается темнее. Для себя на обычных kit-объективах ставлю не больше 1/100. (1000 больше 100, но 1/100 больше 1/1000) Т.е. 1/100, 1/200, 1/400 и далее - нормальные значения, на 1/30 из-за дрожания рук изображение успевает смазаться.
Диафрагма, измеряется относительно - т.е. эта ты дырка в объективе, которая то закрывается, то открывается. Чем больше диафрагма открыта - тем больше света в нее попадает - логично, что картинка будет светлее, но на открытой диафрагме разноудаленные объекты оказываются в разных зонах фокуса (это как глазом - либо на носу собственном сфокусировать, либо на летащем в небе самолете). Хотя для первосентябрьской съемки - открываете диафрагму побольше = изображение ярче, фокусируетесь на собственном ребенке, а остальные побоку, пусть размываются Диафрагма измеряется тоже в относительных величинах: на f/2 диафрагма открыта больше, чем на f/8 (для запоминания - "половинка буквы F" больше чем ее же восьмушка)

А есть еще замечательное изобретение - вспышка, которая напрямую в экспозицию не вмешиваются, но влияют на окружающее пространство своим светом. Тут нужно быть осторожнее и тоже потренироваться, чаще всего при открытой вспышке выдержка на камере принудительно становится 1/60 - и тогда остаются доступны для регулирования только два параметра - чувствительность и диафрагма.

P.S. Да, в пятницу на работе скучно

[Andr]

Выбираю режим "М" на дисплее картинка:1/200 F 5.6 +0.3 это что такое? - выбирайте лучше режим A - управление диафрагмой, тогда выдержка сама подстроится и просто покажет свое значение, останется только его оценить - подходит или нет
баланс белого:авто - в 90% авто справляется с задачей
iso 200 - уменьшить или увеличить в зависимости от потребностей
режим фокусировки:AF-C - это постоянный режим фокусировки - т.е. следит за картинкой при полунажатии, мне кажется, лучше выбрать AF-S - фокусируется один раз при полунажатии, дожимаете - фотаете
режим зоны АФ:динам. выбор зоны АФ - я привык к центральному. т.е. фокусируешься центром на нужном объекте в полунажатии, компонуешь картинку вправо-влево-верхили-вниз, делаю снимок, возможно ваш АФ поумнее моего
замер экспозиции:матричный - нормально, распределение яркости берется адекватно со всего снимка, можно - центровзвешенный - обычно важный объект съемки всегда в центре
активный d-lighting:ON - это лучше выключить, отнимает время на обработку, подсвечивает тени с шумами. НО возможно в вашей камере он крутЪ - сравните в полтемной комнате с ним и без
поправка экспозиции:+0.3 - т.е. принудительно картинку сделать чутка посветлее, больше в плюс задирать вредно, в 0.0 - норма, в минус - по редким обстоятельствам. В режиме А этот плюс чутка увеличит время выдержки
попрпвка вспышки:0.0 - см. выше, но влияет только на мощность вспышки
Такие сейчас настройки стоят.Без вспышки фото-темнота

Я в режиме А использую следующий алгоритм:
1) выбираю диафрагму. для портретов - открываю до значения ни kit-объективе до f/3.5 или f/5. для более широких снимков f/5 - f/11.
2) тыкаю объективом в объект съемки, смотрю на значение выдержки. если выше 1/160 - все ок, можно фотать так до смены условий освещения (при условии ISO 100-200, шумы на контроле), если ниже, перехожу к выбору чувствительности
3)при выдержке около 1/60-1/100 и ISO 100 - не зазорно поднять чувствительность и до 400 - тогда выдержка скаканет до нормальных значений. делаем снимок. если темно - идем дальше к вспышке
4) открываем вспышку, взглядом пробегаемся по шагам 1-3, можно уменьшить ISO - фотаем.
4a) корректировку мощности вспышки я всегда ставлю в -0,7 - она тогда не фигачит как ненормальная, но достаточно освещает картинку (если плохо осветила, поднимем ISO)

Т.о. достаточно понимать какой параметр влияет на картинку, чтобы подстраивать под свои нужды.

[kut79]

Спасибо.Сижу эксперементирую в режиме "Мануал" (тож скучно в пятницу на работе ) У меня минимальное значение f4...теперь понимаю почему обьективы f 2.8 такие дорогие ,света явно не хватает моему

[Andr]

Сижу эксперементирую в режиме "Мануал"

Режим М - скорее для жесткого неспешного контроля результата, либо для самообучения - понят какой из параметров как влияет на результат.
В обычной съемке крайне не рекомендую его использовать. Только А - как полу-полу-автомат по подбору нужной выдержки. Если в А не получается конфетка и нет времени на обучалку, тогда P - там и вспышка поднимется если надо и все параметры встанут. колесом можно выбирать лишь варианты применения режима P (там их несколько запрограммировано)
S - не советую по банальной причине - с kit-объективом он плохо отрабатывает и "упирается" в нижнее значение диафрагмы, пытаясь ее открыть пошире, где она шире и не открывается, из-за чего картинка получается темной.

[kut79]

А еще такой вопрос:как правильно снять движущийся обьект?

[Andr]

В движении - это размазанное понятие, простите за каламбур =)
В общем смысле - время снимка должно быть минимальным: поменьше выдержку - от 1/500 до 1/1000, уравновесить открытой диафрагмой и задранным ISO.
Для извращенцев есть съемка с проводкой - когда во время снимка камера двигается параллельно объекту, результат - на любителя.
Вспышка - длина импульса 1/1000 и меньше - подобрать такие параметры, когда фиксируется только картинка освещенная вспышкой (т.е. без вспышки темнота полная). Регулируется увеличением мощности вспышки и прикрытием диафрагмы (тут выдержка роли не играет, лишь бы не больше 1 секунды)

[Andr]

P.S. Для бегающего/танцующего/скачущего ребенка достаточно уменьшить выдержку до 1/500, быстрее он все равно не перемещается =)

[shock]

А еще такой вопрос:как правильно снять движущийся обьект?

всё сугубо индивидуально, но здесь важнее ориентироваться на выдержку
смотря с какой скоростью, какое освещение и какое ИСО

приблизительно
если малоподвижного человека, то ставь выдержку от 1\250 до 1\500
если ребёнка то что-то 1\500 надо, уж очень шустрые они
если технику типа быстрого авто , то от 1\1000 до 1\1600, хотя приходилось снимать и на 1\4000 (гарантирует что смаза не будет)

что-то не очень понятно отношение этих вопросов к заголовку тему: Советы будущему профессиональному фотографу

[shock]

о, уже написали

[kut79]

..

что-то не очень понятно отношение этих вопросов к заголовку тему: Советы будущему профессиональному фотографу

Так я и создал эту тему,чтоб постепенно набирать профессионализм с помощью опытных форумчан Следущий шаг будет фотошкола,а там посмотрим вдруг затянет.

[Andr]

Следущий шаг будет фотошкола,а там посмотрим вдруг затянет.

Не-не-не, не торопитесь. В большинстве "фотошкол" за неприличные деньги рассказывают какие-то непонятные общие азы, а то и вовсе отсыл к предкам фотографии. Имея ленивую пятницу на работе можно неплохо начитаться в интернете грамотных, хорошо разжеванных уроков, которые неспеша можно повторить со своей камерой. Да есть преподаватели, которые действительно дают помимо базиса пищу для мозгов - подталкивают к тому, чтобы ученик сам думал, анализировал и воспроизводил.
Мастер-классы - это вообще отдельная тема: купить фотик покошернее, зазвать девочек поголожопее и щелкать их, картинно размахивая руками и тыча ими в оголенные девичьи части тела. И хороше, если есть свет, можно его самостоятельно поюзать - набраться практики с чужим оборудованием. Иначе - банальное копирование чьих-то работ: "учитель" щелкнув, изящно выпятив зад, "ученик" встает в ту же позу и делает тот же снимок...

Учитесь самостоятельно, источников - не перечитать, а когда достигнете свой информационный и самое главное практический потолок, можно присмотреться к доп. квалифицированному обучению.
P.S. У Рашапа отлично расписанные уроки по композиции, но слушать его вживую - нудятина