После ремонта подвески, шаровых соединений количество этих стуков становится меньше, но не пропадает совсем. И тут, как правило, выясняется, что их источником является рулевое управление, а точнее рулевая рейка. Деталь, которую достаточно сложно извлечь из автомобиля и ремонт которой стоит достаточно дорого.
Поэтому
для того, что бы продлить ресурс этой весьма ответственной детали первое, на что стоит обратить
внимание это на состояние вот таких достаточно дешевых пыльников рулевых тяг. Потому что, как
правило, разрывы в них приводят к тому, что в зону рулевой рейки начинает поступать вода с абразивом
и тогда эта совсем не дешевая деталь очень быстро выходит из строя. Правда, это не единственная
причина по которой в рулевой рейке появляются стуки.
Можно выделить несколько причин, из-за которых появляются стуки в рулевой рейке:
1. Износ направляющих элементов с пассивной стороны рулевой рейки.
2. Износ направляющих элементов с активной стороны рулевой рейки.
3. Биение сухаря по корпусу рулевой рейки.
Здесь,
как правило, находится заводская регулировка и хотя наши граждане ищут простых путей в решении
любой проблемы, а поэтому пытаются здесь чего-то подкрутить-подтянуть, мы советуем этого не делать.
Не
смотря на то, что в процессе работы шестерни перемещаются вдоль всей рейки, максимальное количество
времени она находится в зоне соответствующей прямолинейному движению автомобиля. Как раз здесь
формируется (вырабатывается) своеобразная "яма". Когда мы изменяем заводскую регулировку
между сухарем поджимающим рейку и пробкой, мы таким образом эту яму "выбираем". Стуки
при прямолинейном движении, конечно, пропадают, но когда мы поворачиваем колесо на большие углы,
то выход из этой "ямы" может приводить к подклиниванию и закусыванию рулевого механизма.
Это в свою очередь приводит к не возможности стабилизации управляемых колес и приходится помогать
рулем вернуться колесам к направлению прямолинейного движения, и в конечном итоге к более быстрому
износу рулевого механизма.
Понятно, что все это сказывается на безопасности движения и потому лучше всего самому заводские
настройки регулировки не нарушать.
Не
смотря на то, что в принципе рулевые рейки выглядят одинаково, их конструкции здорово отличаются.
Например направляющие элементы. Вот это сухая втулка, которая расположена за сальником и покрытая
изнутри полимерным материалом. А это направляющий элемент, который работает в жидкости под высоким
давлением, и здесь нет полимеров, поэтому он практически не изнашивается.
Здесь
мы имеем дело с двумя устройствами, сам рулевой механизм и гидро-усилитель, позволяющий существенно
уменьшить усилие на руле благодаря вот этому поршню, который находится в зоне с высоким давлением
(до 75 атмосфер), благодаря ему мы имеем возможность управлять автомобилем буквально одним пальцем.
Но
вот то о чем мы уже говорили, маленькая дырочка в пыльнике рулевой тяги и в итоге на валу рейки
появляется коррозия. И тогда уже ни какой сальник не сможет удержать давление жидкости, а в результате:
потеря этой самой жидкости и очень плохое настроение владельца автомобиля.
Думаю, что теперь каждому понятно, что рулевая рейка это высокотехнологичное устройство с очень большим ресурсом. Тем не менее, ездим мы в основном на "пожилых" автомобилях и потому проблемы с рулевой рейкой периодически возникают. И во многих автосервисах нашего города берутся за ремонт, но как правило ограничиваются изменением заводской регулировки рейки.
Намучавшись с неквалифицированным ремонтом рулевого управления многим кажется правильным и единственно верным решение приобретение "без пробежных" (контрактных) запасных частей.
Получая
вот такую хорошо упакованную посылочку кажется, что все проблемы решены, но на самом деле, хотя
это и "без пробежная", но все-таки бэушная (бу) запасная часть. И для того чтобы не
испытать разочарование после установки ее на автомобиль сначала нужно ее проинспектировать.
Как правило, это заканчивается полноценным ремонтом рулевой рейки :(
