Теперь попробуем перейти от общих фраз к более конкретным вещам. Итак, у вас есть бензиновый автомобиль, неважно какой марки и какого типа кузова, есть «толстая» кредитная карточка и желание иметь эксклюзивный автомобиль. 
Ну что ж начнем: увеличить мощность можно несколькими путями:
1.1 Заменить ЦПГ (цилиндропоршневую группу (поршни, кольца, вкладыши, коленвалы и т.д. на сделанные из особопрочных металлов (титан и т.п.)). При замене на немного, порядка 0,2 литра вырастет объем двигателя, что тоже хорошо. И увеличить степень сжатия.
Небольшое отступление: в начале 90-х на нашем Диком Западе были очень модна продукция ВАЗ, кто помнит в сервисной книжке была настойчивая рекомендация замены и ремонта ЦПГ через 60 000 км пробега, так вот наши умельцы сразу на новом, только что купленном автомобили все внутренности заменяли на детали от двигателя 1,6 л дизель Фольксвагена, они по размерам абсолютно совпадали, а запчастей на фольксвагеновские машины были в изобилии.
Степень сжатия в дизелях около 25-30 ед., в бензиновом моторе Жигулей максимум 9,0 ед., то есть запас прочности мотора становился колоссальным, я видел автомобили с пробегом 250 000 км без ремонта.
1.2 Заменить ГБ (головку блока). Конструкции ГБ на одном двигатели могут быть разными, сравните:
1G-EU (105л.с.),
1G-FE (125л.с.),
1G-GE (150л.с.), 1
G-VVTI(165л.с.).
Правда, подобная замена повлечет переделку большей части проводки, это необходимо учесть.
1.3. Установить в головку блока спортивные распределительные валы. Они могут быть всевозможными, зависит от манеры езды и количества денег. Попутно заменить и шестерни на разрезные.
1.4. Заменить клапаны, пружины и т.д. на более производительные и других материалов.
1.5. Изменить угол развала распредвалов, для чего отлить новую ГБ.
Второй путь:
2.1 Поставить другой двигатель, как правило, модельный ряд достаточно широк и на один и тот же кузов устанавливается много моторов с разным объемом. Например: Тойота королла комплектовалась двигателями от 1,3 до 1,6л., а можно поставить еще 3S,объемом 2,0 л да еще и в комплектации 3S-GTE ( и довести мощность до 300 л.с.). Это наиболее простой и менее затратный путь (все относительно конечно) по которому идет большинство тюнингеров.
Третий способ:
3.1. Установить нагнетатель, это может быть Турбокомпрессор или Механический нагнетатель. Их задача загнать в камеру сгорания как можно больше воздуха.
3.2. Турбокомпрессор (Турбина) работает от энергии выхлопных газов, наибольший эффект развивает в диапазоне 3000-7000об. двигателя, то есть тогда когда и сам мотор выходит на пик своей мощности.
Стандартное давление, на стандартном моторе редко превышает 0,6 бара, подняв давление при помощи блуоффа или регулятора давления до 1,5 бара ( предварительно упрочнив мотор ( смотри п.1.1) и снизив степень сжатья до 8,0 ед.)) вы получите бешеное ускорение. Некоторые двигатели после определенных переделок позволяют поднимать давление в турбине до 2,5 бар.
Твинтурбо - это установка двух турбин, как правило, различной производительности, одна работает в низком диапазоне, вторая в высоком, при этом крутящий момент как бы «размазан» по всему диапазону оборотов двигателя.
Две небольшие турбины легче раскрутить мотору, чем одну большую, но синхронизировать процесс сложнее, здесь кроются свои плюсы и минусы. Турбина устанавливается, как правило, на небольшие по объему моторы (от 0,6 до 3,0 л.).
В странах, где налоги считаются от объема, в линейке автомобилей часто присутствуют турбодвигатели, при меньших налогах – большая мощность.
3.3 Механический нагнетатель или суперчаргер или компрессор работает от приводного ремня (как аналог можно рассматривать компрессор кондиционера, принципы работы те же), наибольший эффект в диапазоне от 700-3500об. двигателя, то есть практически с холостых и до начала переключения передач на АКПП. В результате плавный, мягкий, напористый разгон, при небольшой корректировке разгон можно сделать просто ураганным. Очень хороши на низкооборотистых, большеобъемных двигателях, например на «американцах». В продаже есть специальные «Турбокиты» для различных моторов со всеми комплектующими, под конкретную модель. По затратам установить «суперчаргер» дешевле нежели турбину.
3.4 Установка нагнетателей ведет к установке дополнительного оборудования:
3.4.1. Блуофф, о котором уже говорилось ранее, клапан давления турбины, от того, в каком месте впускного тракта он врезан и зависит эффективность работы всей системы.
3.4.2. Интеркулер или промежуточный охладитель подаваемого воздуха. Представляет собой воздушный радиатор., спрессованный турбиной (суперчаргером) горячий воздух проходит через интеркулер, охлаждается и поступает в камеру сгорания, а чем холодней смесь, тем больше ее можно закачать в заданный объем. Отсюда вывод – чем больше интеркулер - тем лучше. Наиболее удобное размещение, по конечному результату, перед двигателем, то есть фронтальное. Для пущего эффекта устанавливают «прыскалки» омывателя, направив их на интеркулер, процесс охлаждения идет интенсивней, а на гонках обдают из огнетушителей или обкладывают «сухим льдом» от мороженного.
3.4.3. Процессор управления или «мозги», есть по большому счету два варианта, первый - заменить на готовый именитой фирмы, подключив в штатные разъемы. Второй способ - подсоединить к компьютеру и самостоятельно менять программы управления. И то и другое хорошо по-своему, если вы компьютерный гений и различаете топливные карты Дайхатсу от Мерседеса, попробуйте. Нет, до гения не дотягиваете? В этом случае лучше приобрести уже готовое, но с фиксированными регулировками.
3.4.4. Самое интересное – топливная система. Штатный бензонасос долой, на его место тюнинговый с большей производительностью, первоначально расчитаной, иначе будет переливать. Регулятор топлива механический или электронный, который необходимо завязать на мозги (см. п.3.4.3), топливная рейка, форсунки и так по мелочи.
3.4.5. Масляная система., однозначно нужен охладитель масла - масляный радиатор, обязательно врезать датчик давления (для стрелочного типа), датчик температуры масла, вывести показатели в салон на панель приборов. Может быть, заменить на больший по объему масляный фильтр. И, конечно же, более мощный масляный насос, он может устанавливаться в штатное место, а может быть выносной. В отдельных случаях делают так 
называемый «сухой картер», то есть поддон плоского типа, в котором масло не задерживается, а выкачивается масляным насосом специальной конструкции. Теперь бешеный темперамент двигателя надо перенести на колеса - легко. В зависимости от манеры езды – АКПП или КПП или DSG(полуавтомеханическая коробка передач, «DSG» торговая марка фирмы Фольксваген, у других производителей называется по-своему, но принципы действия идентичны).
Для АКПП производят специальные комплектующие или уже готовые АКПП, способные выдерживать до 800 и более л.с. В КПП меняются шестерни с другими передаточными числами из других, более прочных материалов. «Поиграв» с передаточными числами можно сделать резвее автомобиль на старте или наоборот, если важна максимальная скорость. Поле для деятельности колоссально.
Подсказка – на таурвишных тойотах автомат рассчитан на 500 л.с., а штатная мощность мотора 280л.с. Обязательно нужно будет поставить охладитель масла, как для АКПП(больший чем штатный) так и для КПП. У всякой «правильной» машины должна быть «керамика», что это такое многие слышали, но не видели. Керамическое сцепление позволят бросать педаль на более высоких оборотах, не заботясь о том, что оно «подгорит».
Представляет собой диск сцепления с приклепано-приклееными лепестками, отдаленно напоминающими тормозные колодки, бывает однодисковое и многодисковое, разница видна из названия. Ездить в гражданском режиме на керамическом сцеплении разных производителей по-разному, тавтология, но это именно так. Почему-то одно мягче, а другие жестче, продается в Интернете, загляните на сайт www.japanlot.com –найдете много интересного.
Карданный вал (для заднее и полно приводных моделей) меняется на усиленный. Это может быть металлический или из композитных материалов. В Хабаровске уже традиционно, второй год подряд, первая машина, выезжающая на первый заезд драга и, обязательно тойота, обрывает себе кардан. Аналогична ситуация для переднеприводных автомобилей, только там усиливаются приводные валы.
С этим связана одна хохма: технически можно сделать сколько-угодно мощным переднеприводный автомобиль, хоть 10 000 л.с., но привода, даже самые-самые, выдерживают, да и то недолгое время только максимум 300л.с., поэтому когда читаете, что мощность переднеприводного авто например 450 скакунов, то это или в пони, или в попугаях, а скорее всего - в мечтах тщеславного владельца.
Вообще-то существует градация мощности: до 250л.с.- передний привод, до 600л.с.- задний привод, свыше 600л.с..- только полный (кстати, что и подтвердила история с красным СОАРЕРом, который собирали в «Турбоматике»., после заезда на «Сарапульском шоссе» было очень большое желание сделать ему полный привод и уменьшить мощность до 800-900 л.с.).
Автомобили, выпадающие из этой градации практически неуправляемые, что обязательно и регулярно приводит к авариям. Есть, конечно, исключения, но они, исключения, по дорогам общего пользования не ездят, а если и ездят, то только с водителями, имеющими за спиной школу управления суперкарами или суперлицензию, у вас есть такие корочки? У какого гаишника купили? Дорого ли?
Дифференциал, только самоблокирующийся(LSD или 2WD). Проверяется LSD или 2WD легко, вывешиваются ведущие колеса и крутится одно колесо, в любую сторону, если противоположное крутится в ту же сторону, значит LSD или 2WD – есть. Если в другую, то нет, а если в другую и еще по-хрустывает, то вашего LSD или 2WD уже давно нет.
Для того что бы сделать дифференциал самоблокирующимся можно заменить внутренности штатного, можно прикрепить отдельно, можно поставить заводской от другой модели, что предпочтительней. Причем 2WD может быть постоянным, жесткозаблокированным, как на Ниссан-Скайлайне-Дельте, в этом случае при повороте есть определенные неудобства, или включаемым, принудительно, кнопкой на панели или самоблокирующимся, а вот здесь есть варианты.
Одни дифференциалы блокируются при разгоне, а другие только при торможении, а у вас какой стоит? О торможении. Большому кораблю – большой тормозной путь, поэтому тормоза необходимо усиливать.
Первый вариант - заменить от более мощной модели, если есть такая, второй - собрать самостоятельно, опять же от более мощной машины, но другой марки, или из других комплектующих. Тормоза обязательно должны охлаждаться, это и форма кузова, и специальные отверстия с направленным потоком, и вентилируемые и перфорированные тормозные диски, и литые колеса с определенным рисунком.
Чем больше диаметр тормозного диска и больше количество тормозных поршеньков, тем лучше. Тормоза из новомодных материалов хороши, но дороги, да и врядли вы будете ездить в тех режимах, в которых они работают.
Ремарка, по нашим ПДД переделка тормозов согласуется с заводом изготовителем автомобиля, есть «боковой» путь – заплатить немного денег и согласовать с НАМИ (не с нами, а с НАМИ), в этом случае можете ехать на техосмотр безбоязненно. Хотя, большинство, я чувствую по традиции согласует с «ними» за привычные деньги, хорошо, что в России живем… Ну, вот основные узлы и агрегаты собрали теперь надо красоту навести.
Есть два направления кузовного творчества – прикладное и декоративное. Перед тем как заняться кузовщиной определитесь с ответами на следующие вопросы:
1. Это выставочный автомобиль или каждодневный? Если выставочный или выходного дня тогда вашу фантазию ничего не ограничивает. Если на каждый день – есть смысл измерить углы въезда и выезда из любимого гаража.
2. Соответствует ли тот безумный внешний декор внутреннему содержанию автомобиля? Мы с друзьями всегда минут 10 запойно «ржем» когда видим белую висту с когтями на капоте, кто- то сильно поиздевался над владельцем.
3. Не будут ли элементы обвеса мешать управлению машиной? Сам видел, как зимой владелец самурая повис на порогах в небольшой ямке и как он их ногами ломал, что бы выехать.
Итак, с чего начинать – с колес, от того какие колеса у вас будут стоять такой обвес и лепить. Для безболезненной эксплуатации в наших условиях можно увеличится на два размера, например:
195\65R15 штатный размер, 195 ширина колеса, 65 высота (назовем так, хотя правильнее - это отношение ширины к диаметру диска), 15 диаметр диска. Можно поставить взамен – 215\45R17, правда машина пойдет жестче. Если ставить колеса шире, например – 225 или 235, то потребуются диски с другим вылетом, а это нагрузка на подвеску, которую вы предварительно уже должны были привести в порядок, установив спортивные сайленблоки и койловеры (амортизационные стойки с возможностью регулировки пружин).
Исходя из этих положений и начинаете строить обвес, если это народно-устрашающее творчество – чем навороченнее тем интереснее, иногда авторы попадают в тему, как говорится и получается неплохо. Если вам нужна аэродинамика, то вспомните о гидродинамике, о которой я писал вначале. Так как в ближайшей аэродинамической трубе вам врядли дадут продуть свой шедевр, сделайте модель повторяющую обводы вашей машины хотя бы из дерева, размером сантиметров 15 и можно достаточно условную, затем из обыкновенного пластилина вылепите обвес прямо на модели.
А теперь поиграем в кораблики или правильнее в водные машинки, в набрав воды в ванную и «погоняв на машине» вы поймете, как воздух будет обтекать ваш автомобиль, а пластилиновый обвес легко изменять и корректировать. Вы определились с общей формой детали, теперь присмотритесь к частностям- молдингам, декоративным складкам и т.п. , детали должны дополнять и быть продолжением кузовных линий.
Сделайте матрицы, приложите к кузову и посмотрите, главное не торопится, попросите мимо пробегающего чужого ребенка оценить, устами младенца глаголет истина. Кто умеет рисовать в фотошопе, вам и карты в руки сделайте несколько эскизов, помните одна голова хорошо, а две лучше. Теперь по поводу воздухозаборников, не вдаваясь в формулы – сколько воздуха влетело через фронтальную часть, столько вылететь через ту дыру в капоте и должно. Направленные воздухозаборники ставятся, в том случае, если за ними стоит интеркулер (Субару) или турбины.
Менять оптику, ставить ламбо двери, делать аэрографию, врезать люки и устанавливать концертные залы в салоне решите сами. Как правило, затратив кучу денег, времени и сил владелец чудо-аппарата выставляет его на продажу за серьезные деньги, что бы потом купить, …… например Феррари, в котором все это уже сделано, а так как годовой тираж Феррари не превышает 5000 экземпляров на весь мир, то даже с самой «дешевой» моделью за 300 000 $ он будет выглядеть эксклюзивно, что и требовалось доказать...
Продолжение следует...
